Tinajo et le nord : le guide de la zone

Quatre domaines qui se visitent, un nord qui n'a encore rien confirmé et des réservations qui se règlent au téléphone.

La route des vins de Lanzarote se raconte presque toujours depuis La Geria, et l'on comprend pourquoi : c'est la partie avec les panneaux, les parkings et les visites que tous les guides reprennent. Tinajo et le nord forment l'autre carte. Onze domaines et cavistes se répartissent entre la commune de Tinajo et Haría, et seuls trois d'entre eux ont un site où apprendre quelque chose : les autres vivent sur Instagram, au bout d'un numéro de téléphone ou sur une page qui ne dit rien.

Le paysage commande dans cette zone. Depuis Mancha Blanca commence le Parque Natural de Los Volcanes, un malpaís de lave qui grimpe jusqu'à la Caldera Blanca, et les ceps apparaissent quand ils apparaissent, chacun dans son hoyo, derrière son mur de pierre. Aucune route des vins signalisée, aucune file de domaines : les maisons se trouvent avec la carte en main et un peu de patience.

Les quatre qui se visitent

Elles sont toutes dans la commune de Tinajo, et pour trois d'entre elles un message ou un appel suffit. La quatrième ouvre sa porte en semaine.

La porte sans complication est celle de la Casa del Vino Canario, à côté du Monumento al Campesino, l'œuvre de César Manrique sur la route qui relie Arrecife à Tinajo. Elle ouvre en semaine le matin, tient une boutique avec des vins de toutes les îles, des coffrets et des accessoires qui prennent le vin pour prétexte, et Vicenta Mira, la sommelière, programme les dégustations et les ateliers qui se réservent depuis le site de la maison. Le déjeuner a sa solution : dans la même enceinte du musée se trouve un restaurant, ouvert jusqu'à 16:00.

À La Vegueta se trouve Bodega Las Cadenas, qui annonce des visites guidées sur son profil Instagram et les cale par téléphone. C'est la maison aux horaires les plus longs de la zone, et l'arrêt reste facile n'importe quel jour sauf le dimanche.

La plus curieuse des quatre est dans le village même de Tinajo. Lanzarote Natural se présente comme la plus petite bodega de l'île, et son plan tient en une dégustation avec de l'enyesque, qui signifie ici tapas : deux verres de vin de l'appellation par personne, du jus de figue de barbarie et une table de produits de la maison, pour 55 € en version Gourmet et 75 € en version Premium, qui ajoute le fromage de la zone, la flor de sal volcanique et le chocolat. La dégustation dure environ une heure, se réserve par WhatsApp et l'heure exacte se confirme dans le même fil. La visite grimpe par la montagne et le nouveau vignoble et, si le ciel s'en mêle, l'Archipiélago Chinijo pointe à l'horizon. La boutique, à part, vend de l'aloe vera, des mojos et du gofio, de quoi rentrer avec plus qu'une bouteille.

La Bodega Cohombrillo ferme la ronde par la piste du camino de las Quemadas, qui part de La Vegueta vers le parc. C'est du vin naturel de parcelle, avec récolte propre et finca biologique, comme la maison se présente elle-même, et elle n'a pas de site : elle a un compte Instagram où les récoltes de 2023, 2024 et 2025 sont mises en avant, et un WhatsApp qui fait office de réception. L'œnotourisme se fait uniquement sur réservation, alors le message part avant la voiture.

Les trois autres de Tinajo, sans visite confirmée

Trois maisons restent du côté de la commune, et aucune n'a dit si elle reçoit des visites. Chacune l'explique à sa manière.

Bodegas Tisalaya occupe la calle Tajaste, à Tinajo, et c'est le projet familial de Miguel Morales Morín, avec deux parcelles qui, selon la maison, se trouvent dans le Parque Nacional de Timanfaya et le Parque Natural de Los Volcanes. Son site a une boutique, et l'on s'y fait fort d'un blanc sec qui ne contient pas une goutte de malvasía, seulement du diego de vieilles vignes. Complètent la maison les deux de La Vegueta, le blanc avec diego et malvasía volcánica et le rouge de listán negro de trente ans. Ce que nul ne dit nulle part, c'est si l'on fait visiter la bodega, alors le mieux est d'appeler le 638 95 07 00.

Entre Latidos G63 se cache dans le camino de las Huertitas, au pied du volcán Tamia selon eux, et fait des rouges de garde élevés en chêne français. Le site tient en une carte de deux phrases, et aucun téléphone n'est en vue : la recherche commence sur Instagram et s'achève là.

Et Finca Fajardo, à La Vegueta, est le cas extrême : elle apparaît au registre de l'appellation d'origine et guère plus, sans trace numérique. Elle existe, elle figure sur la carte officielle du vin de l'île, et pour apprendre ce qu'elle fait, il faudra frapper à la vraie porte.

Le nord : quatre noms et aucune visite confirmée

À Haría, le chapitre tient en un paragraphe, car de là ne sort rien de plus. Bodega Erupción, à côté de Tao, a sa propre page, mais elle ne fait que demander de confirmer son âge et s'arrête là, si bien que pour savoir ce qu'ils font, il faut appeler le 669 06 54 45. La caviste Bodega Los Almacenes est dans le bourg de Haría, ouvre les sept jours de la semaine et a un téléphone public, le 636 65 42 39, sauf que sa page Facebook ne s'ouvre pas, et il ne reste d'elle aucune autre trace sur internet. D'Aganada et de Bodega Goiro, on ne peut dire aujourd'hui que leur adresse : à Haría et dans la calle Cruz de Ferrer, sans rien de plus à raconter.

Le week-end, au cas où

Le calendrier est le piège d'ici. La Casa del Vino Canario ferme les samedis et dimanches, Lanzarote Natural se repose du vendredi au dimanche et Las Cadenas n'ouvre pas le dimanche. Pour le samedi restent Las Cadenas, à La Vegueta, et Los Almacenes. Pour le dimanche, sur les onze maisons, seule Los Almacenes publie des horaires, de 10:00 à 18:00 : le reste dépend d'un message qui trouve une réponse.

Qui cherche des dégustations garanties et une grande maison sera plus à son aise à La Geria. Qui veut le vin à l'échelle d'une famille trouve ici quatre portes, et presque toutes s'ouvrent de la même façon : un message ou un appel. Le nord, pour l'instant, est pour ceux qui emportent la carte et laissent la hâte à la maison.

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