Weine von Lanzarote: warum sie so schmecken

Keine Reihen und kein Grün: Jeder Rebstock lebt in einem Hoyo, gegraben in die vulkanische Asche, hinter einer Steinmauer, die ihn vor dem Passat schützt. Und die Reben, die den Wein geben, haben die Reblaus nie erlebt.

Es ist kein Weinberg, wie man ihn kennt. Was man in La Geria von der Straße aus sieht, ist eine Ebene aus schwarzer Lava, übersät mit Hoyos, in jedem ein niedriger Rebstock und eine halbrunde Steinmauer. Dass aus diesem Boden Wein entsteht, glaubt man kaum. Doch er entsteht, und zwar seit Jahrhunderten.

Dieses System trägt auf der Insel einen eigenen Namen: Enarenado. Es ist die erste Hälfte der Antwort darauf, warum die Weine so schmecken, wie sie schmecken. Das Meer, der Wind und Rebstöcke, die hier Jahrhunderte zum Altwerden hatten, liefern die zweite Hälfte.

Was Timanfaya im Boden hinterließ

Die Ascheschicht war nicht immer da. Die Vulkane des Timanfaya brachen 1730 aus und endeten erst 1736, und die Insel veränderte ihr Gesicht vollständig. Zurück blieb ein Großteil des Bodens unter dem leichten Gestein, das Vulkane ausspeien. Auf der Insel heißt es Rofe, so nennt es das Weingut Ignacio Romero auf seiner Website.

Der Boden sah aus wie verloren für den Anbau, und es kam umgekehrt. Die Landwirte gruben Hoyo für Hoyo, bis sie auf die Erde stießen, und setzten die Reben genau dorthin. Dort stehen sie bis heute. Die Asche arbeitet mit: Sie speichert den spärlichen Regen der Insel, und von dieser Reserve lebt der Weinberg. So erzählt es das Weingut David Fernández.

Ein Hoyo pro Rebe, eine Mauer gegen den Wind

Jeder Hoyo ist eine kleine Ingenieursleistung. Er wird bis zur Erde gegraben, hat die Form eines umgekehrten Kegels und bleibt mit Vulkansand bedeckt. Das Weingut Vulcano fasst es so zusammen: Der Hoyo schützt die Rebe vor dem Wind und gibt ihr Feuchtigkeit. Zwei Probleme, eine einzige Grabung.

Der Wind bestimmt am Ende die Form der Landschaft. Der Passat kommt mild und feucht vom Atlantik, weht aber so stark und so beständig, dass die Steinmauern entstehen, die dem Weinberg seine Form geben, wie David Fernández beschreibt. Das Ergebnis zeichnet La Geria: eine geschwungene Mauer aus schwarzem Stein neben jeder Rebe.

Und die ganze Arbeit läuft von Hand. Die Websites der Häuser sprechen von Fincas in traditioneller Bewirtschaftung, von Lese von Hand und davon, was es die Familien des Ortes gekostet hat, den Boden Rebe für Rebe zu graben. Keine Nostalgie: Weinberge aus losen Hoyos lassen sich nicht anders bearbeiten.

Welche Reben auf der Insel wachsen

Die Malvasía volcánica ist die Sorte, die auf den Websites der Weingüter am häufigsten auftaucht: 20 Häuser arbeiten mit ihr. Listán Negro erscheint bei 18, Diego bei 12 und Moscatel bei 10. Das sind Reben dieser Insel, und Ignacio Romero spricht von mehr als dreihundert Jahren Anpassung der traditionellen Sorten an ein Klima, das nichts leicht macht.

Und es bleibt nicht beim Weißen. Dieselben Websites nennen Rosé, Süßwein, Reserva und Schaumwein. Der Schaumwein hat ein eigenes Kapitel: El Grifo erzeugt ihn seit 1987 nach der Champenoise-Methode, mit zweiter Gärung in der Flasche, aus Trauben von Reben aus der Zeit vor der Reblaus. Alles unter der D.O. Lanzarote. El Grifo stellt sich auf seiner Website als das älteste Weingut der Insel vor, das noch in Betrieb ist, und es trägt die Jahre: gegründet 1775. 2025 schloss es die Umstellung seiner 40 Hektar Rebfläche auf ökologischen Anbau ab.

Warum sich das im Glas bemerkbar macht

Die Reblaus, der Schädling, der die Weinberge Europas verwüstete, erreichte die Insel nie. Deshalb spricht man hier von Reben aus der Zeit vor der Reblaus, Gewächsen, die auf ihren eigenen Wurzeln stehen. Kein Etikettenschmuck: Ignacio Romero zählt diese Genetik zu den Schlüsseln für den Charakter seiner Weine. El Grifo wiederum erzeugt einen Moscatel naranja, einen Weißen, den das Haus mit dem Charakter eines Roten vorstellt, aus Reben zwischen hundert und hundertfünfzig Jahren.

Die vollständige Erklärung schreibt Ignacio Romero selbst: vulkanischer Boden, Einfluss des Atlantiks, ständiger Wind, hohe Sonneneinstrahlung und wenig Regen, dazu die jahrhundertealten Reben. In den Verkostungsnotizen von El Grifo wiederholen sich zwei Merkmale: ausgeglichene Säure und eine salzige Note. Listán Negro geht in die Rotweine als die Sorte, die Frische bringt. El Grifo hält außerdem fest, dass seine Weine Jahre in der Flasche überstehen, und führt diese Langlebigkeit auf die vulkanische Natur der Insel zurück.

Wo die Methode aus der Nähe zu sehen ist

Wer den Anbau verstehen will, bevor er kostet, dem nützen die Besichtigungen, die in den Weinberg hinausgehen. Die von David Fernández beginnt mit einem Gang durch den Weinberg, bei dem das Haus den Anbau auf vulkanischer Asche erklärt, führt weiter in den Raum der Weinbereitung und endet mit einer Weinprobe. Bei Ignacio Romero laufen Sie zwischen Reben auf Rofe, während man Ihnen erzählt, wie der Vulkan die Insel veränderte und wie die Familien sie in einen Weinberg verwandelten, mit einer Verkostung ökologischer Weine zum Abschluss. Und bei El Grifo liegt der Weinberg direkt vor der Tür des Weinguts, auf La Geria: Die Besichtigungen gehen ihn ab, bevor sie das Museum erreichen, das in der alten Kelter des Hauses untergebracht ist.

Ist der Wein der Grund für Ihre Reise und Sie haben einen Vormittag übrig, steht der Plan bereit: La Geria langsam ansehen, in einem der Häuser, die die Besichtigung in den Weinberg legen, vorbeischauen und erst verstehen, dann kosten. Steht die Reise schon und der Wein ist nur ein Zusatz, genügt ein Stopp in La Geria auf dem Weg zu etwas anderem. Die Landschaft übernimmt die Vorstellung von allein.

* Wir empfehlen, die genauen Bedingungen jedes Angebots beim Anbieter zu prüfen.